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13/01/2026

París se puede recorrer como si fuera un gran archivo. Empezamos en la Biblioteca Nacional de Francia, sede Richelieu, donde se guarda lo que el mundo ha escrito y pensado, el saber puesto a salvo.

Después, el cementerio Père Lachaise, que es otra forma de biblioteca: la de los cuerpos y las vidas. Allí está Jim Morrison, convertido en mito eterno del rock; Victor Noir, el joven periodista cuya estatua transformó la tumba en un icono erótico, seductora todavía hoy para muchas mujeres; princesas rusas que murieron en el exilio, junto a líderes religiosos de otras culturas, científicos como Parmentier que salvó a Europa con sus estudios sobre la patata, el maíz y el cornezuelo, champolión y escritores y personajes olvidados del poder. Todos mezclados, sin jerarquías.
Y cerramos en la Bolsa de Comercio, hoy convertida en museo con la Colección Pinault. Un edificio que fue mercado y centro financiero y que ahora alberga algunas de las manifestaciones artísticas contemporáneas más curiosas e inquietantes.

06/01/2026

Seguimos ruta por un París bello frío y navideños viendo la Biblioteca de Sainte-Geneviève hecha por
Henri Labrouste (1843–1850).
La gran novedad está en el interior: el hierro como estructura visible.
Un edificio clave para entender el paso hacia la arquitectura moderna y una referencia directa para las primeras estaciones de tren del siglo XIX.
El Panteón
Arquitectónicamente grandioso, impecable… pero (para mí) sin alma.
Mausoleo de los grandes nombres de Francia:
Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie, Jean-Jacques Rousseau y Antoine de Saint-Exupéry.
Un templo civil para la memoria, más racional que emocional donde está El Péndulo de Foucault
Instalado aquí en 1851, demuestra de forma sencilla y visible la rotación de la Tierra.
La ciencia ocupando el centro de un espacio pensado para lo eterno.
Las Arenas de Lutecia
Restos de un anfiteatro romano del siglo I.
Un fósil arquitectónico: la huella de la antigua Lutecia incrustada en el París actual.

Museo de Cluny – Edad Media
El gran museo del arte medieval.
Aquí se conservan los famosos tapices de La Dama y el Unicornio, una de las obras textiles medievales más importantes de Europa, entre alegoría, deseo y misterio.

Entre muchas otras piezas, también se muestra un fragmento del Tesoro de Guarrazar, las coronas votivas visigodas: oro, poder y símbolo.

Sainte-Chapelle
Uno de los góticos más espectaculares de París.
Construida en el siglo XIII para custodiar la Corona de Espinas de Cristo.
Un espacio pensado casi solo como luz y vidriera.

Saint-Séverin
Gótica, irregular, viva.

04/01/2026

En nuestra primera noche en París cenamos en el Moulin de la Galette, en plena Navidad.
La galette —que no es una galleta, sino una versión francesa del roscón.
Montmartre (de monte de Marte a monte de los mártires) aquí vivieron y pintaron algunos de los artistas más rompedores del siglo XIX y XX ese halo aún flota en el aire.
Entre el cabaret Le Lapin Agile, con sus viñedos y la Maison Rose, son las casas de siempre. Siguen siendo una estampa congelada en el tiempo… y ahora por el frío.
El Moulin Rouge marca el ritmo y, como siempre, me acerco al Café des Deux Moulins, el de Amélie: dos molinos, dos recuerdos y mil. Viajar es recordar y multiplicar esos recuerdos y el tiempo.
Pasamos por el Sacré-Cœur, blanco y silencioso como una gran montaña desde donde se divisa todo París.

01/01/2026

Nos despedimos de la Toscana hasta el año que viene,
pero antes caminamos por el Parque Mediceo,
territorio de verano de los Medici,
entre palacios, jardines y mitología.

Allí aparece el Gigante de los Apeninos,
figura colosal de Gian de Bolonia inspirada en una de las Metamorfosis de Ovidio:
la naturaleza hecha cuerpo,
el paisaje convertido en mito. (Por detrás hay un dragón y dentro unas cuevas donde tocaba una orquesta)

Y un último día en Florencia.
Arte que funda la mirada,
arquitectura que ordena el tiempo
y una gastronomía que devuelve todo al presente.

La Toscana se deja,
pero no se abandona.

01/01/2026

La investigación académica comienza a analizar el viaje no solo como desplazamiento, sino como una experiencia social compleja en la que la elección del compañero resulta decisiva.

31/12/2025

28/12/2025

En 1401, Florencia convoca un concurso para unas puertas de bronce del Battistero de San Giovanni. El tema es el Sacrificio de Isaac. Compiten Brunelleschi, Donatello y Lorenzo Ghiberti.
Gana Ghiberti. Brunelleschi pierde. Y el fracaso pesa.

Ghiberti realizará primero las puertas norte y después las del lado este. Cuando Miguel Ángel las contempla, dirá que parecen las Puertas del Paraíso. El nombre quedó para siempre.

Brunelleschi, herido por la derrota, se marcha a Roma. Estudia ruinas, proporciones, ingeniería antigua. Aprende. Vuelve distinto.
Y entonces aparece el gran reto: cubrir Santa Maria del Fiore con una cúpula imposible. Nadie sabe cómo hacerlo.
Él sí.
Y lo consigue.

Gracias a aquel fracaso, Brunelleschi culmina la obra clave que cambia para siempre la historia de la arquitectura del Renacimiento.

La cúpula se remata con una gran bola de bronce, encargada a Verrocchio. En su taller estaba Leonardo da Vinci. Siglos después, un rayo la hará caer: hoy puede verse cerca del Battistero.

Dentro del Baptisterio hay otra historia extrema:
uno de los monumentos funerarios más importantes del Renacimiento, la tumba del primero pirata y después papa y después antipapa el primer Juan XXIII, obra de Donatello y Michelozzo. Arte sublime para una vida oscura, marcada por el poder y la violencia.

Y alrededor… Florencia viva.
Más de 20.000 comercios, y una parada imprescindible: GILLY, en la Plaza de la República, cafetería decimonónica donde sirven su famoso croissant cúbico. Una maravilla que no se debe dejar pasar.
En Florencia, el Renacimiento enseña algo esencial:
a veces, el fracaso es la verdadera puerta del paraíso.

23/12/2025

Se podría ir a Florencia sin entrar en un solo museo y disfrutar, aun así, de grandes obras del arte universal que aparecen en la calle, en las plazas, en las fachadas.
Pero hoy el paseo se encierra.
Hoy el post está dedicado a los museos: los Uffizi, la Academia, el Bargello y el Arqueológico, esos lugares a los que se puede —y se debería— volver todas las veces que haga falta.

En los Uffizi, por supuesto, hay que detenerse: en Caravaggio, en Botticelli, y en el inolvidable retrato del conde de Montefeltro, de Piero della Francesca.
(Un perfil construido también desde la necesidad: tras perder un ojo, el conde se mandó cortar la nariz para ampliar el campo visual del ojo sano y ganar visión periférica. Una decisión extrema, casi quirúrgica, convertida aquí en poder, geometría y silencio).

Basta salir después a la Plaza de la Señoría para encontrarse con un museo al aire libre: esculturas que no esperan al visitante, sino que lo interceptan.

Seguimos en el Bargello, con Donatello y Verrocchio, donde el Renacimiento se mide en bronce, en gesto contenido y en tensión.

Y el recorrido termina en el Museo Arqueológico, frente a la Quimera: esa escultura etrusca tan enigmática, mitad animal, mitad mito, que parece recordarnos que antes de la belleza ya estaba el misterio.

Florencia no ordena el arte por salas: lo esparce, lo mezcla y lo deja respirar.

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12/12/2025

En Florencia hay coincidencias que parecen escritas por un novelista.
En la iglesia de Ognissanti se cruzan las vidas de Botticelli, su modelo Simonetta Vespucci, la familia Médici y la hermana de Napoleón.

Botticelli quedó fascinado por la belleza de Simonetta, aquella joven que enamoró a los Médici y se convirtió en modelo no solo para él, sino para toda una estética del Renacimiento italiano. En la Galería de los Uficci puede verse el célebre Nacimiento de Venus, donde Simonetta es cuerpo, rostro e ideal de época.

Cuando Simonetta murió muy joven, fue enterrada en Ognissanti, y Botticelli pidió reposar a su lado. Así siguen maestro y musa, unidos para siempre en la misma capilla.
En esta misma iglesia tenemos varias obras de Botichelli.

A este escenario se suma una presencia sorprendente:
Carolina Bonaparte (Marie Annonciade Bonaparte, 1782–1839), Reina de Nápoles y hermana menor de Napoleón. Murió en el exilio en Florencia. Inicialmente fue enterrada en secreto, pero más tarde se autorizó su sepultura oficial en una pequeña capilla situada detrás de la capilla Botticelli dentro de la misma iglesia, donde sus restos descansan actualmente en una cripta.

- [ ] El recorrido culmina en San Miniato al Monte, donde por casualidad descubrimos que descansa la última sucesora de los Vespucci y Simonetta era sobrina directa de Américo Vespucci, el navegante que dio nombre a América y que también bautizó Venezuela y se percató de que las Indias de Colónr eran el ‘Nuevo mundo’

Tres siglos de historia que se tocan como si alguien hubiera cerrado un círculo perfecto sobre el mapa de Florencia.

A veces la historia del arte consiste en seguir estos hilos invisibles que unen a personas que nunca imaginaron encontrarse… pero que Florencia reúne en un mismo destino.

10/12/2025

El navegante británico que arribó a la Polinesia a finales del XVIII ha sido muy maltratado en los últimos años. El historiador Hampton Sides busca equilibrar su figura y hazañas en el libro 'El ancho ancho mar'. Este es un extracto

04/12/2025

Florencia, pura magia ✨ — en la Piazza della Signoria descubrirás la Loggia dei Lanzi, una galería al aire libre con algunas de las mejores estatuas del Renacimiento italiano. Allí está el impresionante Perseo con la cabeza de Medusa, de Benvenuto Cellini (1554), justo donde una vez se alzó el David de Miguel Ángel — un símbolo de la libertad de la antigua República de Florencia frente a las potencias vecinas. El David fue trasladado más tarde a la Academia (y hoy en la plaza queda su réplica), pero imaginarlo allí, en ese corazón histórico, sigue cortando la respiración. Y qué decir del Ponte Vecchio: cruzarlo es como viajar en el tiempo. Este puente medieval, con sus tiendas de orfebres y joyeros, fue —desde 1565— atravesado por el Corredor Vasariano, elevado y privado, construido en sólo cinco meses para que la familia Medici se desplazara en secreto sin pisar la calle.

Los antiguos puestos de carniceros desaparecieron (en su lugar, joyerías) para no perturbar el paso de los duques, y hoy Ponte Vecchio sigue vivo en su esplendor. Fue el único puente de Florencia que quedó en pie durante la Segunda Guerra Mundial —se dice que fue perdonado porque su belleza impresionó a quien decidió su destino—.

✨ Sumergirse en estos rincones de Florencia es entender por qué su historia sigue latiendo en cada piedra.