Magna Expeditions, Peršćanski put 6a, Zagreb (2026)

Magna Expeditions is your partner for high-quality, expertly designed, and professionally guided off-road journeys in Croatia, Montenegro, Albania, and the Central Asia and South Caucasus, such as Georgia, Armenia, Turkmenistan and many other countries

31/08/2026

Hrvatski
Dan 12: Staljinov Gori, rudarska Čijatura i mir jezera Šaori

Nakon doručka započinjemo dan usponom na povijesnu utvrdu u Goriju, rodnom gradu Josifa Džugašvilija Staljina. Odozgo se pruža lijep pogled na grad. Nakon utvrde idemo u Staljinov muzej, što je i glavni razlog zašto je Gori uvršten u našu rutu. Muzej je poprilično velik i pruža puno dokumenata iz Staljinovog života – definitivno zaslužuje više vremena nego što smo u stanju odvojiti. U muzeju se prati njegov put od mladosti do smrti. Većinom ga se predstavlja kao mudrog državnika. Teroru NKVD-a posvećeno je vrlo malo prostora, kao da se to želi izbjeći. Čak je i Staljinova smrt prezentirana vrlo sterilno, bez ijednog spomena Berije i mogućeg trovanja Staljina.

Na putu prema jezeru Šaori vraćamo se i prolazimo kroz grad Čijaturu. Čijatura je fascinantan rudarski grad smješten u uskom kanjonu rijeke Kvrila. Povijesno je izuzetno značajna – svojedobno se u njoj proizvodilo više od polovice ukupne svjetske proizvodnje mangana. Zbog strmih litica i teškog terena, Sovjeti su 1950-ih u gradu izgradili impresivan sustav putničkih žičara kako bi radnici brže putovali iz grada do rudnika na brdima. Te su metalne, hrđave kabine bez suvremenih sigurnosnih sustava, koje su desetljećima visjele visoko iznad kanjona, među mještanima i posjetiteljima dobile zloglasni nadimak "leteći lijesovi". Neke od tih povijesnih žičara u međuvremenu su obnovljene, no stari sustav i dalje daje gradu jedinstven industrial-retro šarm.

Nakon Čijature nastavljamo prema jezeru Šaori, najvećem jezeru u regiji Rača, smještenom na oko 1.100 metara nadmorske visine. Okruženo gustim šumama i planinskim vrhovima, ovo akumulacijsko jezero jedna je od najljepših i najmirnijih prirodnih oaza u ovom dijelu Gruzije. Tamo smještamo kamp i pripremamo večeru uz nadu da će nas kiša zaobići. Na kraju nas je kiša ipak zaobišla, pa smo proveli ugodnu i suhu večer uz jezero.

Zanimljivost: Mangan iz Čijature bio je od ključne važnosti za svjetsku industriju čelika početkom 20. stoljeća, a sustav žičara sagrađen 1954. godine bio je prvi takve vrste u cijelom Sovjetskom Savezu napravljen za svakodnevni prijevoz radnika na strme rudarske litice.

English
Day 12: Stalin's Gori, Mining Chiatura, and the Serenity of Lake Shaori

After breakfast, we headed up to the historic fortress in Gori, the birthplace of Joseph Stalin. From up there, you get a great view of the city. After the fortress, we visited the Stalin Museum, which was the main reason Gori was included in our route. The museum is quite large and contains a vast number of documents from Stalin's life—it definitely deserves more time than we were able to spare. The exhibition covers his life from youth to death, mostly presenting him as a wise statesman. Very little attention is paid to the NKVD terror, as if trying to avoid the subject altogether. Even Stalin's death is presented in a very sterile manner, without a single mention of Beria or the widely discussed possibility of poisoning.

On our way toward Lake Shaori, we passed through the town of Chiatura. Chiatura is a fascinating mining town nestled in a narrow river gorge. Historically, it holds great importance—at one point, it accounted for more than half of the world's total manganese production. Due to the steep cliffs surrounding the town, the Soviets built an impressive network of passenger cable cars in the 1950s to transport workers quickly between the town center and the mines on the hills. Over time, these rusty metal cabins dangling high above the gorge without modern safety systems earned the notorious nickname "flying coffins." While some lines have since been modernized, the history of these cable cars leaves the town with a unique retro-industrial charm.

After Chiatura, we continued toward Lake Shaori, the largest body of water in the Racha region, located at an altitude of around 1,100 meters. Surrounded by dense forests and mountain peaks, this reservoir is one of the most picturesque and peaceful spots in northwestern Georgia. We set up camp by the lake and prepared dinner, hoping the rain would pass us by. In the end, the rain did pass, leaving us with a calm and dry evening by the water.

Fun Fact: Chiatura's manganese was vital to the global steel industry in the early 20th century. To solve the transit challenge up steep cliffs, the USSR built its first passenger cable car system here in 1954.

Deutsch
Tag 12: Stalins Gori, das Bergbauzentrum Tschiatura und die Ruhe des Schaori-Sees

Nach dem Frühstück gingen wir hinauf zur historischen Festung von Gori, der Geburtsstadt von Josef Stalin. Von oben hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Nach der Festung besuchten wir das Stalin-Museum, was auch der Hauptgrund war, warum Gori in unsere Route aufgenommen wurde. Das Museum ist recht groß und bietet viele Dokumente aus Stalins Leben – es verdient definitiv mehr Zeit, als wir aufbringen konnten. Die Ausstellung verfolgt seinen Weg von der Jugend bis zum Tod und stellt ihn größtenteils als weisen Staatsmann dar. Dem Terror des NKWD wird nur sehr wenig Platz eingeräumt, als wolle man dieses Thema vermeiden. Selbst Stalins Tod wird sehr steril präsentiert, ohne jegliche Erwähnung von Beria oder einer möglichen Vergiftung.

Auf dem Weg zum Schaori-See fuhren wir durch die Stadt Tschiatura. Tschiatura ist eine faszinierende Bergbaustadt in einer engen Flussschlucht. Sie ist von großer historischer Bedeutung – zeitweise stammte mehr als die Hälfte der weltweiten Manganproduktion von hier. Wegen der steilen Felswände bauten die Sowjets in den 1950er Jahren ein beeindruckendes Netz aus Passagier-Seilbahnen, um die Arbeiter schnell vom Stadtzentrum zu den Bergwerken zu transportieren. Diese rostigen Metallkabinen, die jahrzehntelang ohne moderne Sicherheitssysteme hoch über der Schlucht schwebten, brachten den Seilbahnen den berüchtigten Spitznamen „fliegende Särge“ ein. Einige der historischen Linien wurden mittlerweile modernisiert, doch die Geschichte dieser Bahnen verleiht der Stadt bis heute einen einzigartigen Industrie-Retro-Charme.

Nach Tschiatura fuhren wir weiter zum Schaori-See, dem größten See in der Region Ratscha auf etwa 1.100 Metern Höhe. Umgeben von dichten Wäldern und Bergspitzen ist dieser Stausee eine der schönsten und ruhigsten Oasen in diesem Teil Georgiens. Dort schlugen wir unser Lager auf und bereiteten das Abendessen vor, in der Hoffnung, dass der Regen an uns vorbeizieht. Am Ende zog der Regen tatsächlich vorbei, sodass wir einen trockenen und angenehmen Abend am See verbrachten.

Funfact: Das Mangan aus Tschiatura war Anfang des 20. Jahrhunderts für die globale Stahlindustrie von zentraler Bedeutung. Um den steilen Aufstieg zu bewältigen, entstand hier 1954 das erste Seilbahnnetz für den Personentransport in der gesamten Sowjetunion.

31/08/2026

Hrvatski
Prije samog izvještaja, jedna mala isprika zbog kašnjenja objave – razlog je bio potpuni izostanak internetske veze na jezeru Šaori s kojeg sam pisao ove retke.

Dan 11: Kišni Gergeti, Križni prijevoj i drevni grad u stijeni

Nakon što su nas Gruzijci sinoć obilno ugostili i nahranili, buđenje nas vraća u surovu realnost – pljusak ne posustaje, a kamp i šatore pakiramo mokri do kosti. Unatoč potopu, odlučujemo ipak obići manastir Gergeti. Prilikom ulaska u crkvu, teška drvena vrata glasno zaškripe poput scene iz nekog horor filma. Dok razgledavam unutrašnjost, iz sakristije iznenada izlazi svećenik s dva ministranta i shvaćam da sam upao usred same mise. Pokušavam se tiho povući prema izlazu, no škripava vrata ne opraštaju. Pratim obred koji započinje pričesti i kratkom propovijedi na gruzijskom, a kada svećenik nakratko ode u sakristiju ostavivši otvorena vrata, koristim priliku za usamljeni (i dalje prilično bučan) bijeg na kišu.

Mokri se vraćamo u vozila, palimo grijanje i krećemo na uspon preko prijevoja Jvari (Križni prijevoj, 2.379 m). Iako je cesta u potpunosti asfaltirana, vožnja je sve samo ne laka – konstantni usponi preko 10% i beskrajne kolone teretnih kamiona čine promet izuzetno napornim. Zbog jutarnjeg potopa ostali smo bez kave i doručka, pa u autima vlada tišina. Zbog kašnjenja prethodnog dana nažalost moramo preskočiti planirani obilazak doline Truso. Prvu pravu pauzu pravimo tek kod Spomenika rusko-gruzijskom prijateljstvu u blizini Gudaurija, gdje u lokalnom ugostiteljskom objektu napokon naručujemo topli doručak i kavu s pogledom na kanjon.

Nastavljamo spust prema dolini i vozimo se dalje prema zapadu. Prije dolaska u Gori, stajemo u Upliscihu – fascinantnom drevnom gradu uklesanom u stijene. Priča podsjeća na Vardziju koju smo već vidjeli, no Upliscihe je znatno stariji i datira još iz brončanog doba. Nakon detaljnog obilaska uz lokalnog vodiča, sjedamo u vozila i vozimo posljednju dionicu dana do samog centra Gorija. Smještamo se u hotel u Ulici Josipa Staljina, čime službeno završavamo ovaj sadržajan dan.

Zanimljivost: Upliscihe je jedno od najstarijih urbanih naseljavanja u Gruziji, nastalo još u 2. tisućljeću prije Krista. Prije prihvaćanja kršćanstva u 4. stoljeću, bio je glavno pogansko vjersko i trgovačko središte regije.

English
Before jumping into the report, a quick apology for the delay in posting—we had zero internet connection at Lake Shaori where I was writing this update.

Day 11: Rainy Gergeti, Jvari Pass, and an Ancient Cave City

After our hosts treated us to a lavish Georgian feast the night before, we woke up to a harsh reality—heavy rain soaking us to the bone as we packed up camp. Despite the downpour, we decided to visit Gergeti Trinity Monastery. Stepping inside, the heavy wooden door creaked loudly, sounding like a scene straight out of a horror film. As I was exploring the interior, a priest and two altar servers suddenly emerged from the sacristy, and I realized I had walked right into the middle of a mass. I tried to back out quietly, but the creaky door betrayed me. After observing the service—which uniquely began with communion followed by a sermon in Georgian—I seized the moment when the priest stepped back into the sacristy to make a quiet (if still squeaky) exit.

Drenched, we dried off in the vehicles with the heaters blasting as we began our ascent toward the Jvari Pass (Cross Pass, 2,379 m). Although paved, the road is far from an easy drive: steep gradients exceeding 10% combined with massive truck traffic create endless jams. Having missed morning coffee and breakfast due to the downpour, morale was low. Because of our delay at Gergeti the day before, we also had to skip our planned detour into the Truso Valley. We finally pulled over at the Russia–Georgia Friendship Monument near Gudauri, stopping at a local eatery to order a hot breakfast and drinks with sweeping canyon views.

Descending from the high mountains, we headed west toward Gori, making a stop at Uplistsikhe. This ancient rock-cut town bears similarities to Vardzia, but it is much smaller and considerably older. After a guided tour through the cave chambers and carved tunnels, we drove the final stretch into the heart of Gori. We checked into our hotel located directly on Joseph Stalin Avenue, wrapping up another memorable leg of the journey.

Fun Fact: Uplistsikhe is one of the oldest urban settlements in Georgia, dating back to the 2nd millennium BC. Before Georgia adopted Christianity in the 4th century, it served as the region's primary pagan religious and trading hub.

Deutsch
Bevor wir zum Bericht kommen, eine kurze Entschuldigung für die spätere Veröffentlichung – der Grund war das komplett fehlende Internet am Schaori-See, an dem ich diesen Beitrag geschrieben habe.

Tag 11: Regen am Gergeti, der Kreuzpass und eine antike Höhlenstadt

Nachdem uns die Einheimischen am Vorabend mit einem üppigen georgischen Festmahl verwöhnt hatten, weckte uns die harte Realität: Strippenregen, der uns beim Abbau des Cams bis auf die Knochen durchnässte. Dennoch wollten wir das Gergeti-Kloster besichtigen. Beim Betreten der Kirche quietschte die schwere Holztür wie in einem Horrorfilm. Während ich den Innenraum besichtigte, traten plötzlich ein Priester und zwei Messdiener aus der Sakristei – ich war mitten in eine Messe geraten. Mein Versuch, sich leise zurückzuziehen, scheiterte an der quietschenden Tür. Als der Priester kurz in die Sakristei zurückkehrte, nutzte ich die Gelegenheit für einen vorsichtigen Rückzug ins Freie.

Patschnass trockneten wir uns im Auto bei laufender Heizung ab und begannen den Aufstieg zum Jvari-Pass (Kreuzpass, 2.379 m). Obwohl die Straße durchgehend asphaltiert ist, fordert sie vollste Konzentration: Steigungen von über 10 % und dichter Lkw-Verkehr sorgten für zähflüssige Kolonnen. Da das Frühstück wegen des Regens ausgefallen war, war die Stimmung zunächst gedrückt. Wegen der Verzögerung am Vortag mussten wir zudem das geplante Truso-Tal auslassen. Erst am Denkmal der russisch-georgischen Freundschaft bei Gudauri machten wir Halt und kehrten in ein lokales Lokal ein, um ein warmes Frühstück und Getränke mit Blick auf die Schlucht zu bestellen.

Wir setzten die Fahrt fort und steuerten Westgeorgien an. Vor den Toren von Gori besichtigten wir Uplisziche – eine faszinierende, in den Fels gehauene Höhlenstadt. Das Areal erinnert an Wardzia, ist jedoch deutlich älter. Nach einer geführten Tour durch die antiken Felsenstrukturen fuhren wir das letzte Stück nach Gori und bezogen unser Hotel direkt an der Josef-Stalin-Straße, womit ein erlebnisreicher Tag zu Ende ging.

Funfact: Uplisziche gehört zu den ältesten urbanen Siedlungen Georgiens und entstand bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. Vor der Christianisierung im 4. Jahrhundert war es das bedeutendste heidnische Zentrum des Landes.

29/08/2026

Hrvatski

Dan 10: Surovi off-road Velikog Kavkaza, gradnja p**a i gruzijska gozba pod Kazbekom

Dan započinjemo obilaskom utvrđenog samostanskog kompleksa Ananuri iz 17. stoljeća, smještenog na samim obalama akumulacijskog jezera Zhinvali. Nakon kratkog razgledavanja ove povijesne utvrde vojvoda od Aragvija, krećemo dalje prema manastiru Gergeti. Kako pravilo nalaže, prije izlaska na teren točimo spremnike do vrha. Planirali smo to učiniti u Pasanauriju, no tamošnja prastara benzinska crpka nije ulijevala povjerenje – podsjetila nas je na loša iskustva iz Albanije i gorivo s vodom, pa se vraćamo 30-ak kilometara natrag do "normalne" crpke.

U Pasanauriju skrećemo prema selu Chokhi, gdje prestaje sve što liči na cestu i počinje brutalni off-road. U usporedbi s ovim terenskim usjekom kroz masiv Kavkaza, prijevoj Abano djeluje kao autocesta! Srećom, nema Delica ni njihovih vozača koji trube da se maknemo. Odmah iza sela dočekuje nas prvi izazov: prastari most preko rijeke koji ne ulijeva nimalo povjerenja i nema tragova prolaska vozila. Odlučujemo se za gaženje preko rijeke – voda dubine oko 40 cm, jaka struja i sklisko, veliko kamenje.

Krajolici koji slijede ostavljaju bez daha, no put postaje sve opasniji. Višestruki prelasci preko nabujale rijeke postaju rutina, no uspon biva sve strmiji. Nakon prelaska prijevoja kreće spust i novi problem – gadan odron sitnog kamenja napravio je opasan bočni nagib. Visoki Defender kamper mogao bi se zbog težišta prevrnuti ravno u rijeku, a prvi pokušaj s Pajerom potvrdio je da se podloga urušava pod težinom vozila. Četiri lopate, šest pari ruku i sat vremena "građevinskih radova" bilo je potrebno da izradimo prolaz. Prolazimo i nastavljamo do sela Karkucha, a uskoro se ukazuju snježni vrhunci. Preko Achkotija napokon izbijamo na glavnu cestu prema Stepantsmindi i krećemo gore prema Gergetiju.

Gore nas dočekuje nesnosna gužva – potrefili smo Mariamobu (Veliku Gospu), jedan od najvećih gruzijskih blagdana, pa su tisuće ljudi preplavile plato. Gubimo volju za obilaskom i odlučujemo kampirati u blizini. Odlazim pješice na jedno uzvišenje gdje su bila parkirana dva automobila i velika obitelj od desetak ljudi kako bih ih pitao možemo li se parkirati pored njih. Prije bilo kakvog odgovora u ruci mi završava čaša domaćeg vina uz napomenu: "Ovo nije kupovno, sam sam ga radio!" Naravno, kampiranje nije problem, a čim se pridružio ostatak naše ekipe, uslijedio je vrhunac gruzijskog gostoprimstva. Nahranili su nas i napojili do te mjere da su svi naši planovi o roštilju pali u vodu. Gruzijci, baš kao i ljudi na Balkanu, imaju isti iskonski strah – da im gost ne ostane gladan ili žedan. Sam manastir i moćni vrh Kazbek ostali su skriveni u oblacima, no vino i čača uvelike su uljepšali večer.

Zanimljivost: Manastir Gergeti Trinity smješten je na 2.170 metara nadmorske visine izravno ispod ugašenog vulkana Kazbek (5.054 m), jednoga od najviših i najpoznatijih vrhova Kavkaza.

English

Day 10: Brutal Caucasus Off-Road, Roadbuilding, and a Feast Under Kazbek

We started the day exploring the 17th-century Ananuri Fortress complex, dramatically situated right on the shore of Lake Zhinvali. After visiting this historic stronghold of the Aragvi dukes, we set off toward the iconic Gergeti Trinity Monastery. Following our cardinal rule, we planned to top off our tanks in Pasanauri before hitting the remote tracks. However, the ancient gas station there looked sketchy enough to evoke memories of watered-down fuel in Albania, prompting us to backtrack 30 km to a modern station.

Back in Pasanauri, we took a turn toward the remote village of Chokhi, where any semblance of a proper road vanished, giving way to brutal off-roading. Compared to this track through the Caucasus mountain passes, the infamous Abano Pass felt like a highway! At least there were no Mitsubishi Delicas tailgating us. Just outside the village, we faced our first test: a rickety bridge with no signs of vehicle traffic. We chose to ford the river instead—tackling 40 cm deep water, strong currents, and large submerged boulders.

The scenery was jaw-dropping, but the trail steadily deteriorated. Crossing swollen mountain streams became standard routine as the ascent steepened. After crossing the high pass, we began our descent along the river, only to be blocked by a nasty landslide. A steep side-slope of loose gravel threatened to roll our tall Land Rover Defender camper into the river. An initial attempt with the Pajero showed the edge collapsing under the vehicle's weight. Armed with four shovels and six pairs of hands, we spent a grueling hour custom-building a safe path. Once past, the track improved near Karkucha, opening up vistas of snow-capped peaks before we rejoined the main asphalt at Achkoti toward Stepantsminda and Gergeti.

At Gergeti, we ran straight into an overwhelming crowd—unwittingly arriving on Mariamoba (Assumption Day), one of Georgia's biggest religious holidays, with thousands of pilgrims flooding the plateau. Skipping the crowded interior, we looked for a nearby spot to camp. I walked up to a ridge where two cars were parked alongside a large family of about ten people to ask if we could set up next to them. Before I could even finish my question, a glass of homemade wine was thrust into my hand: "Not store-bought, I made it myself!" Camping was warmly welcomed, and as soon as the rest of our group arrived, legendary Georgian hospitality took over. They fed and toasted us so generously that our barbecue plans were instantly abandoned. It turns out Georgians share the exact same deep-rooted fear as Balkan locals—never letting a guest remain hungry or thirsty. Though Mount Kazbek and the monastery stayed shrouded in thick clouds, the endless wine and cha-cha made it an unforgettable night.

Fun Fact: Gergeti Trinity Church sits at an elevation of 2,170 meters right beneath the dormant stratovolcano Mount Kazbek (5,054 m), one of the most famous peaks in the Greater Caucasus range.

Deutsch

Tag 10: Brutaler Offroad im Großen Kaukasus, Straßenbau und georgische Gastfreundschaft

Der Tag begann mit der Besichtigung der Festung Ananuri aus dem 17. Jahrhundert, die malerisch direkt am Schinwali-Stausee liegt. Nach der Erkundung des historischen Sitzes der Herzöge von Aragwi machten wir uns auf den Weg zum Gergetier Dreifaltigkeitskloster. Wie immer vor einer Geländetour wollten wir in Pasanauri noch einmal volltanken. Die uralte Tankstelle dort wirkte jedoch alles andere als vertrauenswürdig und weckte Erinnerungen an verwässerten Treibstoff in Albanien. Also fuhren wir lieber 30 km zurück zu einer modernen Tankstelle.

Zurück in Pasanauri bogen wir ab in Richtung des Dorfes Tschschi. Hier endete jegliche Zivilisation und ein extremes Offroad-Abenteuer begann. Verglichen mit dieser Piste durch das Kaukasus-Massiv wirkte der Abano-Pass wie eine Autobahn! Immerhin gab es hier keine Delica-Drängler. Kurz nach dem Dorf wartete die erste Hürde: Eine baufällige Brücke ohne Spuren von Autoverkehr. Wir entschieden uns für die Flussüberquerung durch 40 cm tiefes Wasser, starke Strömung und große Wählsteine.

Die Kulisse war atemberaubend, doch die Piste wurde immer anspruchsvoller. Nach dem Passieren des höchsten Punktes stießen wir beim Abstieg auf einen gefährlichen Hangrutsch. Der lose Schotter erzeugte eine Schräglage, bei der unser hoher Defender-Camper in den Fluss zu kippen drohte. Ein erster Versuch mit dem Pajero zeigte, dass die Piste unter dem Fahrzeuggewicht nachgab. Mit vier Schaufeln und sechs Paar Händen bauten wir in einer Stunde schwerer Knochenarbeit eine befahrbare Spur. Nach der Passage wurde der Weg besser und bei Karkucha zeigten sich die ersten schneebedeckten Gipfel, bevor wir bei Atschkoti wieder auf die Hauptstraße nach Stepantsminda gelangten.

Am Gergeti-Kloster gerieten wir mitten in einen riesigen Ansturm: Es war Mariamoba (Mariä Entschlafung), einer der bedeutendsten georgischen Feiertage, und Tausende Pilger füllten das Plateau. Wir beschlossen spontan, die Besichtigung zu verschieben und in der Nähe zu campen. Ich ging zu einer Anhöhe, wo zwei Autos standen und eine große Familie von etwa zehn Personen beieinandersaß, um zu fragen, ob wir uns dazustellen dürften. Noch bevor ich ausreden konnte, drückte man mir ein Glas hausgemachten Wein in die Hand: "Kein gekaufter Wein, den habe ich selbst gemacht!" Wir durften natürlich bleiben. Als der Rest unserer Gruppe nachkam, erlebten wir georgische Gastfreundschaft in Reinkultur: Wir wurden so reichlich bewirtet, dass unser geplantes Grillen ins Wasser fiel. Die Georgier teilen offenbar dieselbe Sorge wie die Menschen auf dem Balkan – dass kein Gast jemals hungrig oder durstig nach Hause geht. Auch wenn der Kazbek und das Kloster in dichte Wolken gehüllt blieben, machten Wein und Tschatscha den Abend perfekt.

Funfact: Das Gergeti-Kloster liegt auf 2.170 Metern Höhe direkt zu Füßen des inaktiven Vulkans Kazbek (5.054 m), einem der höchsten und imposantesten Gipfel des Kaukasus.

28/08/2026

Hrvatski

Dan 8: Povratak preko Abana, test vožnja u Delici i neočekivana gruzijska susretljivost

Rano doručkujemo već u 8 ujutro kako bismo do 9 bili na putu natrag preko Abano prijevoja prema Pshaveliju. Za razliku od uspona, vožnja iz Dartla izgledala je poput gradske gužve – naprosto zato što smo preko prijevoja krenuli prije podne, u vrijeme najvećeg prometa. Na sreću, osim povremene kiše, vidljivost je bila dobra. U suprotnom, vožnja uz lokalne vozače u Mitsubishi Delicama koji voze poput kamikaza bila bi prava noćna mora. Promatrajući te terenske kombije, odlučili smo zaustaviti prvoga i zamoliti za kratku desetominutnu vožnju kako bismo stekli dojan o vozilu.

Prva vožnja propada – vozač nas pita hoćemo li snimati video, a na naš potvrdan odgovor samo odmahne rukom i produži dalje. Zaustavljamo drugu Delicu i ostajemo zatečeni koincidencijom: u njoj sjede naš domaćin iz Dartla i njegov sin! Pitamo sina na engleskom bi li nas otac provozao, a on postavlja isto pitanje: "Hoćete li snimati?" Kada smo odgovorili da nećemo, nasmiješio se i rekao: "Onda može." Auto nas je, malo je reći, oduševio svojom prolaznošću i mogućnostima. Kasnije razmišljamo o tajnovitosti – nagađamo da većina njih prevozi putnike na crno, pa zato izbjegavaju bilo kakvo snimanje.

Spuštamo se do Pshavelija i odlazimo na ručak u restoranski dio vinarije Badagoni. Tu doživljavamo manje razočaranje hranom – krumpir je stigao napola sirov, a potvrdilo se i nepisano pravilo gruzijskih restorana: hrana dolazi onim redom kako je pripremljena, a ne logičnim slijedom slijedova. Ako je meso prvo pečeno, prvo dobijete glavno jelo, pa juhu, a na kraju prilog.

Nastavljamo put prema Ananuriju s planom da prenoćimo na obalama jezera Zhinvali. Pokušavam od lokalaca pokraj ceste doznati dobro mjesto za kampiranje, no jezična barijera čini svoje. Nastavljamo sami na slijepo, kad se odjednom iza nas pojavljuje motocikl i prestiže nas. Bio je to jedan od lokalaca s klupe – čovjek je otišao kući po motor samo da bi nam pokazao put do najboljeg mjesta na obali. Čisti respekt.

Na lokaciji zatičemo dvojicu ribiča koji nam potvrđuju da im ne smetamo. Skupljamo vlažna drva i mučimo se s paljenjem vatre raspirujući je kartonom. Vidjevši to, jedan ribič prilazi s puhačem za roštilj (blower) i u trenu nam razgori vatru. Uz pivo i kratak razgovor vraća se štapovima. Sat vremena kasnije – strka uz obalu! Nešto je jako zagrizlo. Ribič ponosno izvlači kapitalca i dolazi nam se pohvaliti: prekrasan som, po slobodnoj procjeni ne lakši od 5 kilograma.

Zanimljivost: Mitsubishi Delica 4x4 neslužbeni je vladar gruzijskih planinskih dionica – zahvaljujući pogonu s legendarnog Pajera i povišenom podvozju, ovaj kombi savladava terene koje mnogi klasični terenci teško prolaze.

English

Day 8: Crossing Abano Again, Delica Test Drive, and Unexpected Hospitality

We asked for breakfast at 8:00 AM so we could be on the road back over the Abano Pass toward Pshaveli before 9:00 AM. Unlike our initial ascent, the track from Dartlo felt as busy as a city street—mainly because crossing the pass before noon means encountering peak traffic. Luckily, aside from occasional rain, visibility remained good. Otherwise, navigating through local Mitsubishi Delica drivers who speed like kamikazes would have been a pure nightmare. Given their overwhelming presence, we decided to flag one down and ask for a quick 10-minute test ride to see what the legendary van could do.

The first driver immediately asked if we were filming a video. When we said yes, he declined and drove off. We stopped a second Delica, only to find an incredible coincidence: inside were our guesthouse host from Dartlo and his son! We asked the son in English if his father would give us a quick ride. He paused and asked: "Will you film video?" When we said no, he smiled: "Then okay." The van's off-road capabilities blew us away. We later speculated that the aversion to cameras comes from drivers operating transfers informally off the books.

Descending back down to Pshaveli, we stopped at the Badagoni restaurant area for lunch, which turned out to be a bit disappointing. The potatoes arrived half-raw, reinforcing an impression we've had across Georgia: food is served strictly as it finishes cooking rather than in standard course order. If the roasted meat is done first, it hits the table first, followed by soup, and finally the side dishes.

We pushed on toward Ananuri to camp on the shores of Lake Zhinvali. Trying to get directions to a good spot from some locals sitting by the road proved difficult due to the language barrier. We carried on blindly until a motorcycle suddenly overtook us. It was one of the locals from the roadside—he had walked home, grabbed his bike, and ridden out just to guide us to a prime spot. Massive respect.

At the lakeside, two local fishermen gave us the green light to pitch camp. As we struggled to start a campfire with damp wood using a piece of cardboard, one of the fishermen walked over with an electric air blower and brought the fire to life in seconds. After a quick chat over a cold beer, he went back to his rods. About an hour later, excitement broke out by the water. Something massive had hooked. The fisherman triumphantly hauled in a massive catfish, proudly bringing it over for us to see—easily weighing over 5 kilograms.

Fun Fact: The 4x4 Mitsubishi Delica is the undisputed king of Georgian mountain tracks. Built on the Pajero chassis, this minivan tackles off-road terrain that stumps many dedicated 4x4s.

Deutsch

Tag 8: Erneute Abano-Überquerung, Delica-Testfahrt und echte Hilfsbereitschaft

Wir baten um Frühstück um 8:00 Uhr, sodass wir bereits vor 9:00 Uhr auf dem Rückweg über den Abano-Pass nach Pschaweli waren. Im Gegensatz zur Hinruhe herrschte auf der Piste dichter Verkehr – wer den Pass vormittags überquert, trifft auf den Hauptstrom. Zum Glück spielte das Wetter bis auf leichten Regen mit und die Sicht blieb gut. Andernfalls wäre die Fahrt zwischen den wie Kamikaze fahrenden Mitsubishi-Delica-Fahrern ein Albtraum geworden. Da fast jedes zweite Auto eine Delica war, beschlossen wir, eine anzuhalten und um eine kurze Probefahrt zu bitten.

Der erste Fahrer fragte direkt, ob wir filmen würden. Als wir bejahten, lehnte er ab und fuhr weiter. Wir hielten eine zweite Delica an – und trafen auf einen erstaunlichen Zufall: Im Wagen saßen unser Gastgeber aus Dartlo und sein Sohn! Wir fragten den Englisch sprechenden Sohn, ob sein Vater uns eine kurze Runde mitnehmen könnte. Auch er fragte sofort: "Filmt ihr ein Video?" Als wir verneinten, willigte er ein: "Dann geht's klar." Das Fahrzeug hat uns schlichtweg begeistert. Wir vermuten, dass die Kamera-Scheu daran liegt, dass viele Fahrer ihre Personentransporte inoffiziell anbieten.

Nach dem Abstieg nach Pschaweli machten wir Mittagspause im Restaurantbereich des Weinguts Badagoni. Das Essen war leider enttäuschend – die Kartoffeln waren halb roh, was einen Eindruck bestätigte: In georgischen Lokalen wird das Essen serviert, sobald es fertig ist, nicht nach Gängen. Das Fleisch kommt zuerst, dann die Suppe und ganz am Ende die Beilagen.

Danach fuhren wir weiter Richtung Ananuri, um am Ufer des Schinwali-Stausees zu campen. Der Versuch, Einheimische am Straßenrand nach einem guten Stellplatz zu fragen, scheiterte zunächst an der Sprachbarriere. Wir fuhren auf gut Glück weiter, als uns plötzlich ein Motorrad einholte. Es war einer der Männer von der Bank – er war nach Hause gegangen, hatte sein Motorrad geholt und fuhr uns voraus, um uns den besten Platz zu zeigen. Höchster Respekt!

Am Ufer erlaubten uns zwei Angler freundlich, unser Lager aufzuschlagen. Als wir versuchten, mit feuchtem Holz und Pappe ein Feuer anzuzünden, kam einer der Angler mit einem Akku-Gebläse vorbei und entfachte das Feuer in Sekunden. Nach einem kurzen Plausch bei einem Bier kehrte er zu seinen Ruten zurück. Eine Stunde später herrschte Hektik am Ufer: Ein riesiger Fisch hatte angebissen! Der Angler zog stolz einen riesigen Wels an Land und kam rüber, um ihn uns zu zeigen – nach unserer Schätzung deutlich über 5 Kilogramm schwer.

Funfact: Der Mitsubishi Delica 4x4 ist der heimliche Herrscher georgischer Gebirgspisten. Dank des Fahrgestells des legendären Pajero meistert dieser Van Terrains, an denen selbst reine Geländewagen an ihre Grenzen stoßen.

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