https://youtube.com/@okrokodszczytu?si=UT2y5iAV0FRbMLms, https://youtube.com/@okrokodszczytu?si=UT2y5iAV0FRbMLms

O KROK OD SZCZYTU, Islamabad Pakistan, Islamabad (2026)

17/06/2026

K2 – Strach na 8000 metrów | Andrzej Bargiel

„Nie pakuję się w rzeczy, w których nie mam pojęcia, co wydarzy się za chwilę.”

Tak Andrzej Bargiel odpowiada na pytanie o strach i stres podczas zjazdów z najwyższych gór świata.

Wiele osób myśli, że ekstremalni sportowcy nie czują lęku. On pokazuje coś odwrotnego. Strach jest, ale kluczowe jest przygotowanie – planowanie różnych scenariuszy i świadomość, kiedy trzeba się wycofać, jeśli warunki stają się zbyt nieprzewidywalne.

Dlatego rok przed historycznym zjazdem z K2 zrezygnował z ataku. Warunki nie dawały pewności, a on nie wchodzi w sytuacje, których nie jest w stanie kontrolować.

Andrzej Bargiel ma na koncie zjazdy z wielu ośmiotysięczników, w tym historyczny zjazd z K2 w 2018 roku. W 2025 roku jako pierwszy człowiek w historii wszedł na Mount Everest bez dodatkowego tlenu i zjechał z niego na nartach aż do bazy.

Obecnie przebywa w Pakistanie, gdzie przygotowuje się do kolejnego projektu wysokogórskiego i będzie próbował zjazdu na nartach z Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

Pełny wywiad dostępny na kanale Cypriana Majchera.
Link do rozmowy znajdziesz poniżej.
https://youtu.be/7XHBRzpE9t0?si=CYM3leWTN18RTUmD

17/06/2026

🏔️ Everest ma swoich pierwszych Górskich Rangersów

Przez dziesięciolecia najwyższa góra świata zmagała się z problemem pozostawianych śmieci, zużytych butli tlenowych, porzuconego sprzętu i odpadów, które coraz częściej ujawniają się wraz z topnieniem lodowców.

W sezonie 2026 Nepal uruchomił program Mountain Rangers prowadzony przez Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC). W jego ramach na Evereście pojawili się pierwsi górscy rangersi.

Jednym z nich został Ngima Wangchu Sherpa – czterokrotny zdobywca Everestu, który przez wiele tygodni stacjonował w Camp II (ok. 6400 m).

Jego praca obejmowała monitorowanie przestrzegania zasad, edukowanie wspinaczy w zakresie gospodarki odpadami, kontrolę śmieci znoszonych z wyższych obozów oraz wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

Jak mówił:

„Nie chcę ich straszyć, ale chcę, żeby wiedzieli, że ktoś patrzy.”

I dodawał:

„Patrzę czasem na wspinaczy tak, by mieli poczucie, że jestem tu jak policjant i że wyrzucanie śmieci jest monitorowane.”

Nowe przepisy wymagają, aby każdy wspinacz i przewodnik wysokogórski zniósł z rejonów powyżej Camp II co najmniej 2 kg śmieci. Odpady są ważone i rejestrowane przez rangerów przed dalszym transportem do bazy.

Skala problemu pozostaje ogromna. Jak podkreślają przedstawiciele SPCC:

„Powyżej Camp II są śmieci. Taka jest rzeczywistość.”

A jednocześnie, jak mówi szef SPCC Tshering Sherpa:

„Góra to nie tylko góra. To nasz bóg. Jest związana z naszym życiem. Utrzymanie jej w czystości jest naszym obowiązkiem.”

Program wystartował z dwoma rangerami, a w kolejnych sezonach ich liczba ma zostać zwiększona nawet do 7–8 osób.

To dopiero początek większej zmiany w podejściu do ochrony Everestu — miejsca, które coraz częściej wymaga nie tylko odwagi, ale też odpowiedzialności.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

16/06/2026

Himalaizm Zimowy? Nie bawiło mnie siedzenie w namiocie | Piotr Pustelnik

Jak sam przyznaje, najbardziej kochał wspinanie. Nie pociągały go wielomiesięczne wyprawy, podczas których większość czasu spędza się w bazie lub namiocie, czekając na krótkie okno pogodowe. W himalaizmie zimowym proporcje między wspinaniem a oczekiwaniem są zupełnie inne niż latem.

Pustelnik przyznaje, że być może warto byłoby choć raz spróbować himalaizmu zimowego, żeby zrozumieć, z czym się on wiąże. Sam jednak nigdy się na to nie zdecydował i wybrał inną drogę.

Pierwszy ośmiotysięcznik zdobył w 1990 roku, a 20 lat później skompletował wszystkie 14 ośmiotysięczników, zdobywając Koronę Himalajów i Karakorum.
To ciekawa perspektywa jednego z najwybitniejszych polskich himalaistów, który osiągnął światowy sukces bez udziału w najbardziej prestiżowych zimowych ekspedycjach.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

Źródło: „Głowa do Góry”
Całą rozmowę z Piotrem Pustelnim można obejrzeć pod poniższym linkiem. Polecam!
https://youtu.be/ioC309_fQeI?si=P5dZmIhdhElUQaeA

16/06/2026

Dzis mija pierwsza rocznica śmierci Krystyny Palmowskiej (1948–2025) – jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiego himalaizmu. Zginęła tragicznie w słowackich Tatrach Wysokich podczas górskiej wycieczki. Miała 76 lat.

Palmowska była współtwórczynią złotej ery polskiego himalaizmu. W 1983 roku jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła Broad Peak, a dwa lata później wraz z Anną Czerwińską dokonała pierwszego kobiecego wejścia na Nanga Parbat. Wspinała się również z Wandą Rutkiewicz, uczestniczyła w legendarnych wyprawach na K2 i przez dziesięciolecia pozostawała symbolem odwagi, determinacji oraz wspinaczki na najwyższym światowym poziomie.

Cześć Jej pamięci.

15/06/2026

Historyczny trawers Broad Peaku 1984 | Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka

W lipcu 1984 roku Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka zapisali jedną z najważniejszych kart w historii himalaizmu. W stylu alpejskim przeszli trawers całego masywu Broad Peaku, pokonując kolejno Broad Peak North (7490 m), Broad Peak Central (8011 m) oraz główny wierzchołek Broad Peaku (8051 m). Było to pierwsze przejście tej imponującej grani w historii.

Przejście trwało od 15 do 17 lipca 1984 roku i wymagało poruszania się przez wiele kilometrów na wysokości sięgającej ponad 8000 metrów. Całość została zrealizowana nową drogą i bez wsparcia charakterystycznego dla wypraw oblężniczych.

Ciekawostka: pierwotnie Kukuczka i Kurtyka planowali jeszcze ambitniejszy trawers od południowej strony masywu, jednak po rekonesansie uznali go za zbyt trudny i niebezpieczny. Zmienili więc koncepcję, co ostatecznie doprowadziło do historycznego sukcesu.

Wojciech Kurtyka jest uważany za jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii i mistrza wspinaczki technicznej – zamiast kolekcjonować szczyty, wybierał najtrudniejsze ściany skalne i lodowe, a jego lekkie, szybkie przejścia w stylu alpejskim wyznaczyły nowe standardy w Himalajach i Karakorum, czyniąc go jednym z najważniejszych wspinaczy swojego pokolenia.

Fragment wypowiedzi Wojciecha Kurtyki poświęcony jednemu z najwybitniejszych osiągnięć polskiego himalaizmu.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

15/06/2026

📷 Najbardziej poszukiwany aparat w historii Everestu

To niewielkie urządzenie może być kluczem do jednej z największych zagadek w historii himalaizmu.

Vest Pocket Autographic Kodak (VPK) — taki aparat zabrali ze sobą George Mallory i Andrew „Sandy” Irvine podczas ataku szczytowego na Mount Everest w 1924 roku.

Dokładnie taki aparat mieli. Ważył około 300 gramów, mieścił się w kieszeni kurtki i był całkowicie mechaniczny — nie wymagał baterii, co czyniło go idealnym narzędziem w ekstremalnych warunkach wysokogórskich. Korzystał z filmu 127, na którym można było wykonać osiem zdjęć.

Co wyróżniało ten model, to nietypowa funkcja zapisywania notatek bezpośrednio na filmie. Po otwarciu tylnej klapki użytkownik mógł rysikiem nanosić opisy na papierowy podkład filmu — coś, co można uznać za bardzo wczesną formę metadanych.

Ten sam model aparatu był masowo używany podczas I wojny światowej — ceniony za prostotę, trwałość i brak elektroniki.

Właśnie taki sprzęt zabrali ze sobą Mallory 🇬🇧 i Irvine 🇬🇧, gdy ruszyli 8 czerwca 1924 roku w kierunku szczytu najwyższej góry świata.

Około godziny 12:50 widziano ich jeszcze wysoko na północno-wschodniej grani Everestu. Potem zniknęli w chmurach i nigdy nie wrócili.

Gdy w 1999 roku odnaleziono ciało Mallory’ego, aparatu przy nim nie było. Wśród rzeczy osobistych brakowało też fotografii jego żony Ruth — zdjęcia, które Mallory miał obiecać zostawić na szczycie. Znaleziono inne prywatne przedmioty, ale tego jednego nie.

To natychmiast uruchomiło jedną z największych spekulacji w historii eksploracji: czy aparat nadal znajduje się przy Andrew Irvine’ie?

Według większości badaczy to właśnie Irvine miał go przy sobie. Kilka lat temu odnaleziono fragmenty jego szczątków, w tym but wraz z częścią stopy. Samego aparatu do dziś nie odnaleziono.

Do dziś oficjalnie za pierwszych zdobywców Mount Everestu uznaje się Edmunda Hillary’ego i Tenzinga Norgaya, którzy stanęli na szczycie w 1953 roku. Jednak wciąż istnieje możliwość, że Mallory i Irvine próbowali tego dokonać niemal 30 lat wcześniej — a odpowiedź może wciąż znajdować się na taśmie filmu ukrytego w małym aparacie.

A jeśli film w środku przetrwałby ponad sto lat w lodzie i niskich temperaturach, mógłby zawierać odpowiedź na pytanie, które od dekad dzieli badaczy:

Czy Mallory i Irvine jako pierwsi stanęli na szczycie Everestu — 29 lat przed Hillarym i Tenzingiem?

📌 Ten jeden aparat mógłby zmienić historię zdobycia najwyższej góry świata.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

14/06/2026

Zdobył jako pierwszy Everest Zimą, ale K2 go nie wpuściło - 4 Próby Leszka Cichego

Leszek Cichy zdobył wiele rzeczy, o których inni mogli tylko marzyć. W 1980 roku razem z Krzysztofem Wielickim dokonał pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Zdobył Koronę Ziemi i zapisał się w historii światowego himalaizmu.

Jest jednak jedna góra, która nigdy nie pozwoliła mu stanąć na swoim szczycie – K2.

Próbował czterokrotnie. W 1976 roku podczas pierwszej polskiej wyprawy na K2 osiągnął 8230 m. W 1982 roku dotarł jeszcze wyżej – do około 8250 m. W 1987 roku uczestniczył w pierwszej zimowej wyprawie na K2, dochodząc z Krzysztofem Wielickim do 7300 m. Ostatnią próbę podjął w 2005 roku wraz z Anną Czerwińską i Dariuszem Załuskim. Po założeniu obozu IV na 7850 m huraganowy wiatr i zagrożenie lawinowe zmusiły zespół do odwrotu.

Po latach mówił o K2 jako o swoim niespełnionym marzeniu. Nie każdą górę można zdobyć. Czasem trzeba zaakceptować, że to góra mówi ostatnie słowo.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

Źródło: „Przeciekawi Podcast”
Całą rozmowę z Leszkiem Cichym można obejrzeć pod linkiem umieszczonym w komentarzu - Polecam!

14/06/2026

Jerzy Kukuczka – największa legenda polskiego himalaizmu 🏔️, drugi człowiek w historii, który zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników świata.

Wspinał się z najwybitniejszymi himalaistami swojej epoki, m.in. Wojciechem Kurtyką, Krzysztofem Wielickim, Andrzejem Czokiem, Arturem Hajzerem czy Ryszardem Pawłowskim. Był jednym z głównych bohaterów złotej ery polskiego himalaizmu i współtwórcą sukcesów, dzięki którym Polacy stali się światowymi pionierami wspinaczki zimowej w Himalajach. 🇵🇱❄️

Na zdjęciu znajduje się pozwolenie wspinaczkowe wydane Jerzemu Kukuczce przez rząd Nepalu przed jego ostatnią wyprawą – próbą zdobycia dziewiczej południowej ściany Lhotse.

Jesienią 1989 roku legendarny himalaista stanął przed kolejnym wielkim wyzwaniem. Południowa ściana Lhotse była wówczas jednym z największych nierozwiązanych problemów himalaizmu i uchodziła za jedną z najtrudniejszych ścian w całych Himalajach.

24 października, podczas ataku szczytowego prowadzonego wraz z Ryszardem Pawłowskim, Kukuczka znajdował się na wysokości około 8200 metrów. Do wierzchołka pozostawało już niewiele. W pewnym momencie odpadł od ściany. Jak relacjonował później Pawłowski, pod naporem spadającego wspinacza wyrywane były kolejne punkty asekuracyjne. Obaj wspinali się na rozciągniętej, około 80-metrowej linie. Gdy następne przeloty nie wytrzymały obciążenia, siły działające na układ były tak ogromne, że lina pękła. Jerzy Kukuczka spadł w kilkukilometrową przepaść.

Miał zaledwie 41 lat.

Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

📸 Archiwum Muzeum Jerzego Kukuczki

13/06/2026

Zanim pójdziesz w Himalaje, zrób 10 sezonów w Tatrach / Piotr Pustelnik

Piotr Pustelnik opowiada o czymś, o czym dziś mówi się zdecydowanie za rzadko.
Zanim stanął na najwyższych szczytach świata i skompletował Koronę Himalajów i Karakorum, przez wiele lat zdobywał doświadczenie w Tatrach, Alpach i Dolomitach. Wspinać zaczął w 1975 roku, a swój pierwszy ośmiotysięcznik zdobył dopiero w 1990 roku.

Według Pustelnika to właśnie lata spędzone w górach niższych uczą właściwych nawyków, podejmowania decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To tam buduje się doświadczenie, które później może okazać się bezcenne w Himalajach.

Piotr Pustelnik jest trzecim Polakiem, który zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Na skompletowanie Korony potrzebował aż 20 lat – od Gasherbruma II w 1990 roku do Annapurny w 2010 roku. Ostatni szczyt zdobył dopiero za piątym podejściem.

👉 Polecam YouTube „O KROK OD SZCZYTU”
https://youtube.com/?si=lsyx4Yi_Noi5AAOP

Źródło: „Głowa do Góry”
Całą rozmowę z Piotrem Pustelnim można obejrzeć pod poniższym linkiem. Polecam!
https://youtu.be/ioC309_fQeI?si=P5dZmIhdhElUQaeA

13/06/2026

🏔️⛷️ Denali zdobyte i zjazd na nartach

Anna i Dominik Lewandowscy stanęli na szczycie Mount McKinley (Denali, 6190 m n.p.m.) – najwyższej góry Ameryki Północnej – i zakończyli wyprawę zjazdem na nartach.

Jak relacjonowała Anna Lewandowska:

„Mamy to! 10 czerwca, środa, godzina 17:55 czasu lokalnego. Okno pogodowe zostało wykorzystane. Denali okazało się w miarę łaskawe i pozwoliło nie tylko stanąć na najwyższym punkcie Ameryki Północnej, ale także zjechać na nartach z samego wierzchołka.”

Warunki były bardzo trudne i lodowe. Jak sama podkreślała, nie był to zjazd który chcialaby powtorzyc w takich warunkach, a na trasie pojawiły się odcinki, gdzie część osób rezygnowała i schodziła pieszo. Narty były odpinane w rejonie tzw. „Autobahn”, gdzie warunki były skrajnie niebezpieczne narciarsko.

⛷️ Dodatkowo część zjazdu odbywała się przez żleb Rescue Gully, gdzie pierwszy fragment pokonywany był z asekuracją linową.

Po wejściu na szczyt i pierwszym etapie zjazdu Ania i Dominik spędzili noc w obozie 4, a następnego dnia kontynuowali zejście w niższe partie góry. Zejście poprowadzili przez żleb Rescue Gully, gdzie w najbardziej stromym fragmencie musieli użyć asekuracji linowej i poręczówek ze śnieżnych stanowisk.

Denali samo w sobie uchodzi za jedną z najbardziej wymagających gór świata – nie tylko ze względu na wysokość, ale przede wszystkim ekstremalne warunki pogodowe, wiatr i teren lodowcowy pełen szczelin. To miejsce, gdzie nawet klasyczne wejście jest dużym wyzwaniem, a zjazdy narciarskie wymagają ogromnego doświadczenia i bardzo świadomych decyzji.

⛷️ Zjazdy na nartach z Denali są znane w środowisku skialpinistycznym, jednak wciąż pozostają przedsięwzięciami wysokiego ryzyka, wykonywanymi przez doświadczone zespoły.

👏 Gratulacje za wejście na szczyt, bezpieczne decyzje w trudnych warunkach

O KROK OD SZCZYTU

17/06/2026

17/06/2026

16/06/2026

16/06/2026

15/06/2026

15/06/2026

14/06/2026

14/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share